Audermars Piguet Royal Oak Offshore từng bị coi là một thiết kế “quỷ quái” khi ra mắt năm 1993. Ngày nay, những phản ứng thái quá này khó mà hiểu nổi, tuy nhiên, dưới quan điểm của những nhân chứng thời đó, những “bí từ” này dành cho Royal Oak Offshore không hẳn là không có lý.
Royal Oak – nhận không ít chỉ trích trước khi trở thành biểu tượng
Sinh ra và toạ lạc tại Le Brassus cho đến tận ngày nay, Audemars Piguet là hiện thân của các kỹ thuật chế tác lâu đời đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe, những chi tiết tinh xảo được đẩy lên tới giới hạn tận cùng, tất cả thổi hồn tạo nên chiếc đồng hồ như một tác phẩm nghệ thuật duy mỹ. Nền tảng này được lưu truyền qua nhiều thế hệ nghệ nhân lành nghề của vùng, được dẫn dắt bởi truyền nhân của hai dòng họ: Audemars và Piguet, trở thành thương hiệu hoàn toàn độc lập từ năm 1875 cho tới giờ.
Tuy nhiên lịch sử Audemars Piguet cũng ghi nhận nhiều giai đoạn vô cùng khó khăn, trong đó phải kể đến cuộc khủng hoảng Quartz đầu thập niên 70 với đa phần những thương hiệu lớn đã ngã xuống. Thị trường đồng hồ Ý với sức mua lớn lúc đó đã lọt vào “tầm ngắm” của những chuyên gia Audemars Piguet sau công cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng. Khi người Ý mong đợi một chiếc đồng hồ chất liệu thép “chưa từng có” nhưng vẫn xa xỉ thì Audemars Piguet đánh liều để tìm ra câu trả lời.
Với yêu cầu gấp gáp từ CEO của Audemars Piguet thời đó, bản vẽ Royal Oak được nhà thiết kế huyền thoại Gerald Genta sáng tạo trong một đêm. Tuy nhiên, người ta cho rằng Genta đã làm việc căng thẳng và bí bách khi vẽ ra mẫu đồng hồ này trong một thời gian quá ngắn. Một chiếc đồng hồ thép giá quá cao và thiết kế thì không thuận mắt. Kích thước 39mm quá to khiến chiếc đồng hồ được giới phê bình gọi là “Jumbo”. Hay ngay cả những cái đinh tán trên viền bezel và bộ kim loại được gắn trực tiếp vào phần vỏ đồng hồ, điều mà bây giờ chúng ta thấy quá phổ biến nhưng lại lạ lẫm ở thời điểm đó.
Thực tế thì Audemars Piguet Royal Oak với viền bezel bát giác đã đẩy kỹ thuật hoàn thiện đánh bóng thủ công ở một tầm cao mới. Bên cạnh đó, những mặt cắt ngang, mặt đứng, mặt vát đòi hỏi độ chính xác ở tay nghề cao hơn khi được chải satin với những đường xước căn chỉnh hoàn hảo. Sự xen kẽ giữa viên bezel được đánh bóng và những mặt vát chải satin tạo nên một tổng thể hài hoà, cuốn hút. Chưa kể tới bộ dây thanh mảnh tích hợp thẳng vào vỏ đồng hồ giúp ôm tay hơn, đồng thời có khả năng giãn nhẹ khiến người đeo quên rằng họ đang trưng diện một chiếc đồng hồ thép. Các mắt dây
cũng là bản hoà tấu của các ngón nghề đánh bóng, tạo thành dải khúc xạ ánh sáng vô cùng thanh lịch. Royal Oak sau đó từng bước được đón nhận bởi các biểu tượng như tài phiệt Agnelli của Italia, Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha, Hoàng tử Michael xứ Kent, Shad của Iran và nhiều yếu nhân tầm cỡ, từ đó tiếp tục chinh phục các thị trường khó tính khác trên thế giới. Audemars Piguet được cứu sống qua cuộc khủng hoảng Quartz là nhờ có Royal Oak đã mở ra khái niệm đồng hồ thể thao xa xỉ ở giai đoạn nguy hiểm này. Sau hơn 20 năm, Audemars Piguet lại một lần nữa đối diện sự nghi hoặc với Royal Oak Offshore.
Royal Oak Offshore – cuộc mạo hiểm nối tiếp Royal Oak
Những năm cuối thập kỷ 80, Giám đốc Audemars Piguet khi đó là ông Stephen Urquhart đã giao cho nhà thiết kế trẻ Emmanuel Gueit dự án tạo ra phiên bản Royal Oak mới có kích cỡ lớn hơn nhằm hướng đến nhiều khách hàng trẻ tuổi từ đó mở rộng rộng thị phần cho Royal Oak. Gueit cần một thiết kế mạnh mẽ chỉ dành riêng cho cánh mày râu. Ở độ tuổi 22, Gueit đã mang tuổi trẻ và trí tưởng tượng vào làm mới một huyền thoại.
Lúc này, Royal Oak đã gây được tiếng vang lớn, Gueit không muốn đánh mất bất kì chi tiết nào là biểu tượng của huyền thoại này bởi mọi thứ đều đã được đặt đúng chỗ và ăn nhập tuyệt vời. Gueit đã quyết định mạnh dạn chọn size 42mm cùng với cách thêm vào điểm xuyết rất nhiều hàm ý, mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn sau đây, để tạo nên một chiếc đồng hồ thể thao lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
Gueit đã phải trải qua rất nhiều cái lắc đầu từ nội bộ Audemars Piguet. Suốt 4 năm, rất nhiều lần dự án của ông bị dừng rồi lại tái khởi động cùng những nỗ lực trong tuyệt vọng. Ngay cả khi được đưa vào sản xuất, Audemars Piguet cũng đã tính toán đến trường hợp thất bại khi quyết định chỉ ra mắt thử nghiệm 100 chiếc đầu tiên không khắc chữ Offshore tại nắp lưng, mà chỉ vẻn vẹn dòng chữ Royal Oak. Khi trình làng, ngay lập tức Royal Oak Offshore với kích thước 42mm nhận vô vàn lời chê bai, đặc biệt nhà thiết kế Gerald Genta không ngại nói rằng: “Royal Oak Offshore đã phá huỷ đứa con của tôi”. Giới mộ điệu khi đó gọi tác phẩm này bằng biệt danh The Beast – Quái Thú. Thế nhưng không ít lâu sau, đây lại trở thành một trong những bộ sưu tập chủ chốt, giúp Audemars Piguet tạo ra một khái niệm mới trong ngành đồng hồ: những chiếc
đồng hồ thể thao đích thực. Những người chơi đồng hồ chắc chắn nên dành lời cảm ơn cho sự kiên định và niềm tin mà Gueit đặt cược vào đây.
Royal Oak Offshore – sự kết hợp giữa dòng chảy quá khứ và tầm nhìn đi trước thời đại khai sinh ra khái niệm đồng hồ thể thao thực thụ. Audemars Piguet thừa di sản kiến thức hàng trăm năm lưu truyền trong những nghệ nhân bậc thầy sống ở vùng núi cao tách biệt của Vallée de Joux, trái tim của Swiss Jura, cái nôi của những cỗ máy siêu phức tạp và những kĩ nghệ dân gian. Nếu Royal Oak là cột mốc chuyển mình của Audemars Piguet từ thế giới truyền thống vào nhịp sống đương đại thì Royal Oak Offshore là cú hích lớn hơn, trải ra tầm nhìn xa rộng. Với Royal Oak Offshore, Audemars Piguet củng cố thêm vững chắc vị trí người tạo ra định hướng cho ngành đồng hồ cao cấp.
Khi cầm một chiếc Royal Oak Offshore trên tay, chắc chắn chủ nhân sẽ thấy quen thuộc với viền bezel bát giác đặc trưng và mặt Petite Tapisserie, như lời khẳng định về dòng dõi gia đình. Khắc hoạ tiết Tapisserie là kỹ thuật chế tác thủ công lâu đời của nhà Audemars Piguet khi dùng các mũi kim loại để khắc lên mặt đồng hồ những hoạ tiết hình vuông diện tích đều đặn siêu chính xác, tạo nên hiệu ứng tinh tế.
Sự hấp dẫn của Royal Oak hay Royal Oak Offshore còn nằm ở độ hoàn thiện tinh xảo. Kỹ nghệ đánh bóng trải xước tạo những đường nét lượn mượt mà trên bề mặt và sự tương phản ở những góc vát bóng bảy. Đây luôn là một thách thức làm chủ kỹ thuật mà Audemars Piguet không ngần ngại áp dụng để đạt được tính thẩm mỹ hoàn hảo trên những dòng đồng hồ sau này. Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở kích thước. Nếu như bản Royal Oak đầu tiên có kích thước 39mm sở hữu độ mỏng thanh lịch thì Royal Oak Offshore lại mang đường kính 42mm và diện mạo xù xì, mạnh mẽ nhắm tới những quý ông thượng lưu Đông Âu và châu Mỹ. Tuy mang nhiều hoài nghi nhưng đây là thách thức đặt nhiều kỳ vọng. Ngày nay, size 42mm đã trở nên phổ biến trong ngành chế tác đồng hồ. Đây có thể nói là bước đầu thay đổi thẩm mỹ và nhận thức về đồng hồ thể thao đích thực trong giới đam mê đồng hồ xa xỉ.
Trong thâm tâm của những thế hệ hậu duệ Audemars Piguet, họ luôn hướng đến phá vỡ các giới hạn, mang tư tưởng tiên phong, đi trước thời đại, bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ nhưng đầy hàm ý. Chẳng hạn như ngay dưới bezel đa giác của Royal Oak Offshore là một viền cao su nhỏ để lộ. Lần đầu khi người ta nhìn thấy chi tiết này chắc hẳn cảm giác shock, tuy nhiên, chi tiết này giúp chiếc đồng hồ chống nước ở độ sâu 100m, một điểm nhấn thú vị liên hệ chặt chẽ với cái tê Royal Oak Offshore, có nghĩa là “ra khơi”. Thiết kế như vậy không hề phổ biến tới tận ngày nay nhưng lại đại diện cho một cá tính rõ rệt, một công năng hiệu suất mà Royal Oak Offshore tiên phong hướng tới.
Bên cạnh đó, Royal Oak Offshore là chiếc đồng hồ thể thao đích thực luôn đi cùng với tính năng phức tạp Chronograph. Các vạch chỉ giờ trắng được phủ lumi, dạ quang trong điều kiện thiếu sáng. Viền bezel trong có thêm viền chỉ tachymeter giúp chiếc đồng hồ thể thao thêm hài hoà, tinh tế. Cỗ máy mà Royal Oak Offshore sử dụng là bộ 3126/3840 chronograph cấu thành từ 365 chi tiết, rung động ở tần số 21.600 vph và dự trữ năng lượng ở mức 50 giờ.
Ngoài ra, các nút bấm chronograph cũng góp phần đưa diện mạo của Royal Oak Offshore trở thành chiếc đồng hồ thế thao khác biệt. Thực tế vật liệu này có tên là Therban – có khả năng chống nước cao ở độ sâu 100m, đặc biệt nhất là chịu được
nước nóng và luồng hơi nước mạnh.Therban được tập đoàn Bayer bắt đầu nghiên cứu năm 1975 và ra mắt năm 1986. Đây là vật liệu có thể chịu mức biến nhiệt từ -45 độ C cho tới 165 độ C, giới hạn cao nhất 180 độ C.
Có thể nói, Royal Oak Offshore đã kế thừa truyền thống đồng thời tinh chỉnh thêm những chi tiết nhỏ từ nguyên bản Royal Oak, mở cánh cửa để thử nghiệm nhiều khía cạnh mới, tạo ra trường phái những chiếc đồng hồ mạnh mẽ cả về vẻ ngoài lẫn hiệu quả trong công năng, hiệu suất. Tại boutique Audemars Piguet ngày nay, những mẫu đồng hồ đầu tiên từ thép, vàng và platinum nằm chung trên kệ với những chất liệu mới như titatnium, carbon, ceramic và cao su. Nếu để phiên bản Royal Oak Offshore đời đầu cạnh những mẫu sau này sẽ cảm nhận được tinh thần và sự kết nối với tương lai, điều những bộ não ở Audemars Piguet đã có tầm nhìn từ 20 năm trước. Những sự kiên định với sáng tạo, đổi mới là mạch nguồn tư duy cho những thế hệ hậu duệ Audemars Piguet, chọn cách ngồi ghế đầu trong đoàn tàu thám hiểm, thay vì yên vị ghế
sau tận hưởng sự an toàn nhàm tẻ.
Mỗi thử nghiệm đưa những chiếc Royal Oak Offshore đi xa hơn với điểm xuất phát nhưng đều tiếp nối những nền tảng đã giúp mẫu đồng hồ này sống sót và thành công. Nếu không có Royal Oak Offshore, có lẽ chúng ta không thấy diện mạo ngành đồng hồ như hiện nay. Điều này cũng giải thích vị thế và sức ảnh hưởng khỏi phải bàn cãi của Audemars Piguet trong làng đồng hồ thế giới giai đoạn mấy chục năm qua, cũng như ở thời điểm này, đây là thương hiệu đồng hồ cao cấp duy nhất trên thế giới còn đượcđiều hành bởi hậu duệ đời thứ tư của hai dòng họ sáng lập: Audemars và Piguet.
